O trio nitrogenado: amônia, nitrito e nitrato

A lição do pH terminou com uma promessa: o pH decide o quão venenosos são os resíduos nitrogenados do tanque. Chegou a hora de conhecer esses resíduos pelo nome. Amônia, nitrito e nitrato são os três números que separam um criadouro produtivo de uma mortandade silenciosa — e aprender a lê-los direito é a habilidade que esta lição entrega.

Quem são os três — e de onde vêm

Tudo começa na ração. Proteína é matéria carregada de nitrogênio: o peixe come, aproveita uma parte para crescer, e o excesso sai pelas brânquias e pela urina na forma de amônia. A ração que ninguém comeu, as fezes, uma folha apodrecendo no fundo, um alevino morto que você não viu — tudo isso é decomposto por bactérias, e o produto final é amônia também. Guarde a regra que nunca falha: todo tanque povoado produz amônia todos os dias, e a produção é proporcional à comida que entra.

Num tanque saudável, essa amônia não fica parada. Bactérias especializadas a transformam em nitrito, e outras transformam o nitrito em nitrato. Como essa máquina viva funciona, como se monta e quanto tempo demora, é assunto do módulo 2 — aqui interessa o resultado: os três compostos formam uma escada de perigo decrescente. Uma imagem de fazenda ajuda: amônia é esterco fresco — queima o que toca; nitrito é esterco meio curtido — ainda queima; nitrato é o esterco curtido — virou adubo, dá para conviver, mas não dá para empilhar sem fim no mesmo canto.

A leitura dos três, junta, é o raio-X do tanque. Amônia alta diz que está entrando mais sujeira do que a biologia processa. Nitrito alto diz que a primeira metade da máquina trabalha e a segunda não acompanha. Nitrato subindo devagar diz que a máquina inteira funciona — e que está na hora de exportar o produto final. Três números, três diagnósticos diferentes, três respostas diferentes.

Amônia: uma substância, duas caras

Aqui mora a sutileza mais importante do módulo. A amônia dissolvida existe em duas formas, em equilíbrio constante: o amônio (NH₄⁺), quase inofensivo, e a amônia livre (NH₃), que queima brânquia e mata. O seu teste de gotas não separa as duas — ele mede a soma, chamada amônia total (você verá a sigla TAN nos rótulos). E quem decide quanto dessa soma está na forma assassina são dois velhos conhecidos seus: pH e temperatura.

A direção é uma só e vale a pena gravar: quanto mais alto o pH e mais quente a água, maior a fatia de NH₃ tóxica. A tabela abaixo mostra a fração aproximada da amônia total que está como NH₃:

pH	20 °C	25 °C	30 °C
7,0	0,4%	0,6%	0,8%
7,5	1,2%	1,8%	2,5%
8,0	3,8%	5,4%	7,5%

Repare no salto: de pH 7,0 para 8,0, na mesma temperatura, a fração tóxica multiplica por quase dez — é a escala logarítmica do pH cobrando de novo. E a temperatura empurra tudo mais um degrau: a mesma água de pH 8,0 quase dobra a fração tóxica entre 20 e 30 °C.

Agora a conta que transforma tabela em decisão. Os limites canônicos do curso: amônia total com alvo 0, agir acima de 0,5 ppm — e NH₃ fazendo dano já a partir de 0,02 ppm (1 ppm e 1 mg/L são, para nós, a mesma coisa). Pegue 0,5 ppm de amônia total numa tarde de verão, água a 30 °C e pH 8,0: 0,5 × 7,5% ≈ 0,04 ppm de NH₃ — o dobro do limite de dano. A mesma leitura numa manhã de pH 7,0 a 25 °C dá 0,003 ppm — mais de dez vezes de folga. O número do teste é o mesmo; o veneno, não.

Duas consequências práticas saem daí. Primeira: o gatilho de 0,5 ppm existe para proteger você no pior cenário — a tarde quente e alcalina —, porque o tanque outdoor visita esse cenário todo dia de sol. Segunda: qualquer leitura de amônia acima de zero, mesmo mansa na hora, é um problema em formação — significa que a produção está vencendo o processamento, e é estoque acumulando para o pico de nitrito que costuma vir atrás.

Nitrito: o sabotador do sangue

O nitrito (NO₂⁻) é o degrau do meio da escada — e o assassino mais traiçoeiro do trio, porque mata de um jeito que engana o olho. Ele entra no peixe pelas brânquias, usando a mesma porta que as células usam para absorver cloreto (as brânquias o confundem com o íon Cl⁻). Uma vez no sangue, oxida a hemoglobina e a transforma em metemoglobina — uma versão defeituosa que não carrega oxigênio. O sangue escurece, as brânquias ficam acastanhadas, e o peixe sufoca dentro de uma água cheia de oxigênio. Os sinais são exatamente os de falta de ar: respiração acelerada, peixe na superfície buscando a lâmina d'água, letargia — só que o aerador está borbulhando normalmente. Quando a asfixia não bate com a aeração, desconfie de nitrito antes de tudo.

O limite canônico: alvo 0, agir acima de 0,5 ppm. E aqui entra a proteção mais elegante do curso: se o nitrito entra pela porta do cloreto, encher a água de cloreto fecha a porta. É isso que o sal faz. Uma dose de sal comum a ~1 g/L entrega por volta de 600 ppm de cloreto — uma multidão disputando a mesma entrada, que reduz drasticamente o nitrito absorvido. Não é mágica nem cura: o nitrito continua na água e a causa continua lá; o sal compra tempo para o peixe enquanto você resolve o problema de verdade. Para quem já mantém sal contínuo na água (assunto da próxima lição), essa proteção está de plantão o tempo todo — um dos motivos de o sal ser tão querido na criação de poecilídeos.

Nitrato: o lento que cobra juros

O nitrato (NO₃⁻) é o fim da linha — centenas de vezes menos tóxico que os irmãos, e por isso mesmo o mais negligenciado. Ele não derruba peixe adulto de um dia para o outro; ele cobra em prestações: crescimento mais lento, alevinos fracos, fêmeas rendendo menos, imunidade baixa que abre a porta para doença "do nada", alga ganhando terreno (nitrato é adubo). Água velha carregada de nitrato ainda cria outro problema: peixes acostumados a ela sofrem em qualquer água nova, e você passa a ter medo de trocar água — o pior dos mundos.

O limite canônico: abaixo de 50 ppm — encostou, é gatilho de TPA. E uma leitura fina que vale ouro: nitrato é o marcador de fluxo do sistema. Subindo devagar mês a mês, ele prova que o biofiltro está processando tudo (bom sinal) e que está saindo menos nitrogênio do que entra (aviso de manutenção). Zerado num tanque povoado e sem plantas, desconfie: ou o teste venceu, ou algo no sistema está assimilando pesado — descubra o quê antes de confiar.

Quando e como medir

O trio não pede a mesma vigilância a vida inteira — pede vigilância nas horas certas:

• Tanque novo ou recém-povoado: amônia e nitrito são OS testes. Nas primeiras 4–6 semanas de qualquer sistema, meça-os várias vezes por semana — é a fase em que eles sobem e matam (o módulo 2 dá o cronograma fino).
• Tanque maduro em rotina estável: amônia e nitrito devem marcar 0 sempre — e uma conferência mensal basta para provar que continuam lá. O nitrato entra na mesma rodada mensal, como régua da TPA.
• Depois de qualquer evento, a regra endurece: medicação (muitos tratamentos ferem o biofiltro junto com o alvo — e o pico chega dias depois), limpeza pesada, parada de filtragem ou de energia, mortandade, onda de calor, aumento súbito de carga (lote novo, ração a mais). Evento mexeu no tanque → amônia e nitrito no dia seguinte e por alguns dias.
• Sempre que o comportamento estranhar: peixe apático, respiração acelerada, cardume arisco que virou parado. O peixe avisa que algo está errado; o teste diz o quê.

Sobre o "como", quatro cuidados baratos que evitam leitura errada: colha a amostra no meio da coluna d'água, não na película da superfície; enxágue o tubinho com a própria água do tanque antes; respeite o tempo de reação da bula (ler antes ou muito depois muda a cor); e compare a cartela sob luz natural, contra fundo branco. E confira a validade — teste de amônia vencido marca zero para sempre, que é o jeito mais caro de se sentir seguro.

Primeiros socorros para um pico

Deu amônia ou nitrito acima de 0,5 ppm? O plano é um só, na ordem:

1. Jejum imediato. Comida é o combustível da amônia; cortar a ração corta a produção na fonte. Guppy adulto atravessa vários dias sem comer sem dano nenhum.
2. TPA de 30–50% com água equalizada — temperatura igualada, sem cloro, remineralizada (GH/KH no lugar) e com o sal reposto na proporção. Diluir é a solução: metade da água nova é metade do veneno.
3. Aeração no máximo. Brânquia machucada precisa de oxigênio sobrando — e o biofiltro que vai limpar a bagunça também.
4. Se for nitrito: sal a ~1 g/L (se a água ainda não tem). É o antídoto específico, barato e imediato.
5. Cace a causa. Pico tem sempre um porquê: peixe morto escondido, excesso de ração, filtro parado ou entupido, medicação recente, superfície fechada. Sem achar e remover a causa, a TPA de hoje é o pico de amanhã.
6. Remeça em 12–24 h e repita a TPA se preciso. Volte à alimentação devagar, só com os dois zerados.

O que levar daqui

• O trio é uma escada de perigo: amônia (queima), nitrito (sufoca), nitrato (cobra juros). Limites canônicos: amônia total agir >0,5 ppm (NH₃ dana já a 0,02 ppm), nitrito agir >0,5 ppm, nitrato <50 ppm como gatilho de TPA.
• O teste mede amônia total; o veneno depende de pH e temperatura — quanto mais altos, maior a fração de NH₃. A hora perigosa do tanque outdoor é a tarde quente e alcalina.
• Nitrito mata por asfixia com o aerador ligado (metemoglobina). Cloreto protege: sal ~1 g/L fecha a porta de entrada enquanto você resolve a causa.
• Rotina de medição: frequente no tanque novo, mensal no maduro — e sempre após eventos (medicação, limpeza pesada, parada de filtro, mortandade, calor) ou comportamento estranho.
• Pico: jejum, TPA 30–50% equalizada, aeração no máximo, sal se for nitrito, causa achada e removida. E nunca subir o pH no meio de um pico de amônia.

Fixando

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